日本导演小津安二郎的最后一部电影，片名《秋刀鱼之味》，影片中秋刀鱼却没出现。为什么用这片名？他回答说，因为秋刀鱼既便宜又美味。这电影要说的不是秋刀鱼的滋味，而是借用一道家常菜引申某种人生况味。
找来两本本地旧食谱，当然不是百年历史的概括，只是七八十年代的回顾。英文书“Singapore Heritage Food”（传承新加坡菜肴），收录不同族群的代表菜式，肉碎炒马铃薯青豆、面包夹罐头沙丁鱼、炖猪尾、海南肉扒、芙蓉蛋、纸包鸡、咕噜肉（酸甜肉）、炸五香肉卷、杂菜（高丽菜）、花生江鱼仔等。
餐馆烹饪有许多厨房作业及食材采购的考量，还得想方设法在口味上即刻征服顾客，让他们回头，家常饭菜不一样，丰俭随意、无拘无束，源远流长。
中文的《星马食谱》出版于1977年，收集的六七十年代的家常菜：咖喱鸡、咸菜鸭汤、咖喱杂菜、炸虾、肉碎咸粥、炸鸡翅膀、肉碎酿香菇、咸鱼炒豆芽、炒冬粉、炒蕹菜、蒸蛋、面线汤、腰豆鸡丁等。
“妈妈的味道”的“妈妈”只是代称，过去时代多数家庭由母亲为一家人张罗吃喝，当然是“妈妈的味道”。也有例外的，家里或许是姐姐或爸爸掌厨。所谓“妈妈的味道”，指的是吃那道菜可以想起做菜的人。
秋刀鱼在秋天上市，日本俳句中常作为代表秋天的季节语。外形似刀，价廉，是平民百姓的食物。小津忙完上一部电影，另一家电影公司催他先给个片名，他回答说秋刀鱼之味。开始写剧本时，母亲过世，办完丧事继续创作。他的日记写道：“山下已是春光灿漫，樱花缭乱，散漫的我却在此处为《秋刀鱼之味》烦恼。樱如虚无僧，令人忧郁，酒如胡黄连，入肠是苦。”
盐烤秋刀鱼，根据《读卖新闻》出版的《百年食谱》做法：“去掉秋刀鱼腹部一侧鳞片，内脏无须取出，用水清洗，然后擦干。从中间把鱼切成两段。两面撒上盐。把鱼摆在烤架上，大火烤至半熟，表面焦黄后调成中火，翻面再烤5分钟。烤好的鱼装盘，佐以白萝卜泥和酸橘。”因为整条鱼烤，没去除内脏，靠近鱼心脏部分有苦味，有食客就喜欢这滋味。
《读卖新闻》2014年为纪念它的妇女副刊《生活 / 家庭》百年庆，从100年来刊登过的家常食谱挑选出具代表性的100个菜肴，出版了《百年食谱》。出版者说，书中收录的“都是令人怀念的，想要动手做做看的味道”。最早的是1914年的蒸糕、手工冰淇淋，还有1915年的炸猪排、鸡汤炖菜、黄瓜拌干鲣鱼等，盐烤秋刀鱼食谱选的是2007年所刊登的。
不厌其烦记下菜名，想象这些古早味道也是开心的事。食谱里的菜肴过去都是家庭餐桌可能出现的，有日常菜也有节庆的特别料理。时光流逝，有些菜肴现在家庭里少煮或不煮了，例如咸菜鸭汤和咕噜肉，它们变成常见的外食餐点。“母亲们制作的那种朴素风味”，如今只能靠想象去回顾。
我努力去记忆小时候家里常吃的菜：菜脯蛋、鱼丸冬菜冬粉汤、干煎带鱼、煎煮鱼、豆豉煮竹仔鱼、炒杂菜（高丽菜）、鱼露炒菜心、豆芽炒豆干、罐头沙丁鱼、罐头猪脚或扣肉、罐头午餐肉（后来还有一种蛋卷午餐肉）等。潮流退去又滚回头，现在大家生活忙碌，还愿意在家里做饭的多希望别花太多时间，记忆中的这些菜肴简单易煮，正合乎当今社会的需求。
除了食谱，书中也以菜肴为引，叙说饮食习惯的改变。比如介绍“牛肉炖马铃薯”，说是令人怀念的“妈妈的味道”。日剧《深夜食堂》其中一集就以牛肉炖马铃薯为主角，老主顾一面吃一面说，有妈妈的味道。书中的牛肉炖马铃薯食谱，1981年刊登。饮食学者研究，这菜起源有几种说法，一说是根据海军的菜式改良而成，另一说是寿喜烧（Sukiyaki ）衍生而来，《读卖》在1922年就刊登过近似寿喜烧的这菜食谱。牛肉炖马铃薯的名字则是1970年代才流行起来，虽不是“妈妈”所创，却是当时许多家庭饭桌上的常客。这有历史背景，二战期间及战后，物资缺乏，那些1970年代当妈妈的妇女，成长时没机会从自己母亲那里学到烹饪手艺，她们恰好遇上大众传媒普及，报章杂志的食谱及电视上的烹饪节目因此大受欢迎，牛肉炖马铃薯是当时的一道“红”菜，用料简单，味道好又容易做，在传媒推波助澜下跻身为“妈妈的味道”。
当时已经有烹饪研究者呼吁“要将妈妈的味道传承下去”，说战后西式餐饮传入，方便食品和快餐突起，“母亲们制作的那种朴素风味逐渐流失”。百年食谱中有不少外来餐食的影响，如马铃薯沙拉、炸猪排、和风意大利面等，因为深入百姓家，自然入选。
“母亲们制作的那种朴素风味”，如今只能靠想象去回顾。
