父亲极爱食笋，所以我也酷爱。记得儿时家里一年四季饭桌上笋味不断。从冬笋、毛笋、竹笋、笋干及扁尖，凡是和笋沾边的都爱。毛笋也算作春笋，长得粗壮，一支几公斤重不稀奇，父亲常会笑呵呵地扛着小钢炮似的毛笋回家。油焖笋、咸菜毛豆笋丝、八宝辣酱等等，“腌笃鲜”更是上品，厨艺精良的母亲顿顿煮出不重样的笋之菜肴，现在想来足可编制一本“笋谱”。
上海小囡最怕的是“竹笋烤肉”，原是地道的本帮菜名，却被形象地形容上海姆妈以竹尺打孩子的教育方式。长大的我们，“竹笋烤肉”也值得回味。对于故乡，虽然来也匆匆，去也匆匆，但即使离开再远，时间再长，家乡的味道始终是我们心底最深刻的记忆。
依稀记得周作人久居燕山，唯不能忘笋；梁实秋因未能尝到新挖之笋而抱憾数年；苏东坡更是“苦笋江豚那忍说”，连苦笋都心心念，只可惜此生再也没能回到家乡品尝苦笋。据说连唐太宗都对春笋朝思暮想，每年春笋上市，都要召集群臣共赴笋宴。笋的美味，大概是无人能抵的。
奶奶做的“笋脯豆”也是一绝。待黄豆和毛笋浓油赤酱烧好后，铺在竹匾里，放到阁楼窗台上晾晒，晒干后便是早餐桌上绝佳的下粥小菜。儿时调皮又嘴馋，常偷偷地溜到阁楼，专挑拣笋干当零食。
“腌笃鲜”，有两个季节最佳。每当“晓色霜还重”，此时正是冬季“第一口鲜”的冬笋尝鲜的好时节；待到开年寒尽，“春园风物好”，恰是“二月笋生时”，有道是：不食雨后春笋不知春之味。
“腌笃鲜”之菜名，高度概括了该美食的精髓，集食材、做法及味道之大成。由笋和鲜、咸两种五花肉一起炖，汤鲜咸可口，肉质软酥肥，笋清香嫩脆。上海人用“笃”字来形容文火慢炖，甚是传神。不疾不徐，耐心笃定地把人间温情“笃”成一锅“腌笃鲜”。
三年的疫情阻隔，未能飞抵“腌笃鲜”的故乡大快朵颐这道江南名菜。不曾想，在岛国竟能托好友之福，喜获新鲜冬笋和咸肉，随即“笃”了一大锅，鲜是鲜得来，满屋飘香。
