照例是手机先吃为敬。我给眼前的美食拍了照片，WhatsApped给吉隆坡的朋友，顷刻间彼端传来“惨叫声”连连的回复：“快说，你在哪里？！！！”

当然，一般干捞面都会另外提供一小碗汤，辣椒板面亦不例外。一小碗面汤，配个鱼丸和肉丸，让热辣干渴的喉咙有了点清甜的湿润。

另一家自然是古月。此店亦由热爱马来西亚美食的港人主理，打2014年开业至今已快十载，而且连续数年获得米其林必比登推荐，其强势存在，让我五内欣慰，其拿手菜式，亦留住了我贪吃的胃。

当然，不可或缺的还有那个鸡蛋，必须煮得半生熟，万万不能熟透。用筷子将蛋黄轻轻挑破，鲜黄色蛋液缓缓流出，漫延于面条之上，拌一拌则与各式配料融混一起，为面食给出急切需要的香气与湿度。

既然没有酱汁可以沾吸，面条再热辣辣，再有咬劲，也吃不出个味道来，于是各式配料就得在调味上发挥作用。

据知在马来西亚，板面初见于上世纪80年代，其特点是以猪大骨、江鱼煲煮的高汤搭配汆烫的扁平柔软面条。吉隆坡人因为爱好干捞口味，在汤面之外又拓展出辣椒板面，并且席卷马来西亚，则应该是2006年左右的事。当时我已移居香港，若干年后在北角首度品尝这美食时颇为惊艳，因为其所用幼面和我回忆中流行于新加坡的板面判然不同。

每回来港岛北角，我必到的马来西亚菜餐馆有二。

经此解释，可知使用幼面之必要，拌入江鱼仔、肉燥、虾米、木耳丝、辣椒干、小洋葱末、酱油、香油之必要，提供半生熟鸡蛋之必要，搭配小碗面汤之必要。

看看有什么配料？爆炒过的肉燥、木耳丝、虾米、辣椒干、炸小洋葱末、酥炸猪油渣、稍咸而脆的炸江鱼仔，加入酱油、香油和面条一起拌匀，渗出少许酱汁。因为酱汁是如此之少，若用扁面，面积大抢吸不匀，确实不如幼面细圆易沾，平均出味。

首先，碗中净爽，几乎没有什么酱汁，铺陈的板面条条分明，干捞的程度可谓去到最大。

多去古月吃了几回，发现这辣椒板面的制作原来有它一套完足的逻辑。

一是前此评介过的“姨婆玛丽”，主打怡保虾面，然而去年终究抵不住疫情的摧残而结业了，让我深为惋惜。

如此质问不但令我喷茶，而且也间接印证了“古月”主打菜式“李氏板面”所具有的地域性不容置疑。

因此，辣椒板面是否由在地马来西亚人制作已不成问题，由真正热爱马来西亚美食味道的人来发扬才是关键所在。