面向中国南海、沙滩与岛屿，退潮涨潮，落日以后，天色暗墨一下子笼罩，白浪涛滚滚，仅有酒店餐馆的灯盏亮着。长长的渡头、对面的岛屿通通隐没。
雨季天色变幻莫测，上午七点，我们在渡头等待唯一一班渡轮离开。雨又来了，回望岛屿，山色迷离朦胧，非常诗意。渡轮抵达时，雨停了。一只白风帆出现海上。
等了一个小时，雨还没歇，我们撑伞冒雨回酒店，桥底下的水已变成泥色，穿球鞋的都湿了。以为可以去户外泳池游水，毛毛雨又来，池水冰凉，蚊子扰人，宁可去度假屋酒店的小店打包啤酒与零食回客房。
本来跟酒店柜台讲好，上午七时，几人在沙滩做瑜伽，导师偏偏不见踪影。每年11月底起，季候风一吹，游客消失，浮潜深潜等水上活动一概取消。本来平静如镜、清澈见底的海水到了雨季，一个浪头可高到3米以上，除非滑浪高手，否则不宜进行海上活动。
什么户外的事都不能做。上午七时，天色放光，海上蓝天卷着白絮棉云，日出时化为一片金黄光灿云山，美得不得了。
别被天气骗了。吃完早餐，我们本想和昨天一样，到附近走走，走远一点。经过土地公小庙，穿过一道桥，桥下水底清澈，朝岩石瀑布更远走去。沼泽酒店度假屋背后是沼泽甘榜（Kampung Paya），有一些锌板屋，几家专做游客生意的小吃店、帐篷布下代步工具的出租店，全部暂停营业。
雨季雨水泛滥，总是淹水，兴楼也不例外。阿逸巴班（Air Papan）海滩显得荒芜，猫儿缠着难得出现的我们。大道两旁整排的海鲜食档一片冷清。
我们很快发现层层乌云压着翠绿的椰子树。雨迅速打下来，只得寻个屋檐避雨。雨下一回停了，我们再走看看。没想到，雨又泼下，再找个地方避雨，然后站着、坐在吊床上，眼睁睁看着雨点变大，远方山色模糊起来，只剩一片灰色的轮廓。
我们躺在床上，百无聊赖地听着锌板屋顶淅沥淅沥的雨声，没完没了。偶尔，雨声停了，想着那只一直蜷伏在我们那幢度假屋外一隅避雨、近乎毁容的猫咪可能趁天晴外出晒毛。没多久，雨又来了。连叹气也无力气。
好在还有丰盛的海鲜晚餐打发夜晚，深褐色的红花蟹烧烤后，红壳现出十字白纹，味道鲜美。爱吃的朋友看到脸书贴文，说这是做潮州冷蟹的高级材料，信仰天主的画家问我有没收起蟹壳，补课十字蟹和葡萄牙传教士圣方济的故事。
雨季是憩息的季节，以前的水手跟着航船到东南亚，逢雨季上岸整息几个月，常与当地人通婚。刁曼岛上3000名岛民忙完旺季，该喘口气。印度逢雨季出阅读书单。体验过雨季，重读毛姆以太平洋以南诸岛为背景的小说集《一片树叶的颤动》，特有感觉。
最近有新加坡父子在马来西亚柔佛州迪沙鲁海边遭大浪卷走，只有儿子获救。对大自然的威力，我们不能心存侥幸。
层层乌云一直在海上滚动，风雨随时欲来。
同伴说起，以前旺季游刁曼岛，游客太多，苍蝇嗡嗡扰人。而今，我们下榻的沼泽度假屋酒店第一晚仅有八名住客，远比不上在酒店出没、厨师喂养，常扑上椅子抢食的20多只大小猫咪。我们仿佛坐拥整个海滩与岛屿，非常清净。
在岛上做个全身按摩也不错。Spa房子下有个鲤鱼池。与花朵一样大只的蝴蝶忙着吸花蜜。
之前在丰盛港渡头向柜台询问，方知雨季时节，每一天仅有一趟早上八时的航班驶向刁曼岛，一向热闹的岛屿现在仅有两家酒店仍在营业。
两名穿着制服的工作人员走过，习以为常，伞也没撑，当然湿透了。他们不当回事，打个招呼，避雨去。
雨季的刁曼岛不再像旅游广告打的金黄色沙滩，退潮时裸露出略微肮脏的脉络与黝黑的岩石礁，看似可以走到对岸那座小岛，一旦涨潮，可能得游水回来。周围一片葱郁，小溪流搁浅两三只小船。层层乌云一直在海上滚动，风雨随时欲来。
这是临时起意的一场旅行，同伴自驾探访丰盛港北上36公里，住在柔佛州与彭亨州边界的兴楼（Endau）的亲戚。亲戚说，前往刁曼岛的另一个渡头——丹绒格慕（Tanjung Gemok）早已“封港”。渡头两岸停泊着不同颜色的漂亮船只，岸边矗立小教堂，一片静悄悄。马来人经营的小食堂开着，眺望港口。
