清晨，游人可以泛舟观海冲浪，午后在湛蓝的天空下潜水。潜水者深深地迷恋着海底世界。你可以放松心情，在半透明的水里游览，和海龟交个朋友；水里栖息着无数小精灵：彩色的小鱼，漂亮的海贝，带刺的海胆，有趣的寄居蟹，还有色彩斑斓的珊瑚，游人可以享受和鱼儿一同悠游的乐趣。
我得知在世界十大最美水域排名中，沙巴（Sabah）海榜上有名，而仙本那又因水域之美，从一个小渔村，一跃成了海上桃园，吸引不绝如缕的水上活动爱好者朝拜。
游艇将我载往马布岛（Mabul Island），这是仙本那众多小岛中最璀灿的一颗珍宝，除了碧海，岛上树木成荫，带给大汗涔涔的旅人缕缕清涼。
落日的余晖洒在海面，站立长板码头上远眺，一轮火球徐徐而降，渔村也披上了金衣。小舟悠悠地划过水面，为舟上的海产寻找买主。晚餐时刻的来临，也为舟主带来希望。
这个动植物的伊甸园，为充满探索欲的游客带来珍贵的体验。
马来西亚沙巴仙本那因水域之美，从一个小渔村，一跃成了海上桃园，吸引水上活动爱好者朝拜。仙本那众多小岛中的马布岛，碧海之上住着生活截然不同的巴夭人和苏禄人；沙巴第二大城市山打根历史沧桑，亦是动植物的伊甸园。
在风浪中讨生活的南来华族移民，将木头一根根钉在海里，建起数以百计的屋宇。他们世代以捕鱼为生，邻里间通过小桥建立联系，比较讲究的民居在门前种植花草。黄昏，沿着小桥徐行，水面投影处处；在桥上玩乐的小孩，单纯自然，小桥尽处的笼子里，还有探出头的鸡群，向水面观望。这里的海鲜餐馆无数，在水屋观看海景，品尝鲜嫩可口的海鲜，真是一大享受。
外劳涌入，从香港来的老移民则回去香港。居住在森森等地区的年轻华人赚了钱，多搬迁至美丽园、金乐园、法嘉园等新镇，有的到吉隆坡工作，就地嫁娶，山打根人口结构也改变了。
森森水上民居，曾是一个华人聚集区，离市区只有一公里路程。
“真不知道母猴看中它哪一点。”向导自认幽默：“在成长的过程中，雄性青年长鼻猴常成群结队，形成‘boys club’。倘若有哪一只雄猴斗赢猴王，就可取代它的职责，单独负起照顾一群母猴的任务。战败的猴王永远不能重返族群，但是可以和不同族群的猴子交友。”
在沙巴的第二大城市山打根（Sandakan），我感受的是另一种风情。
参观二战纪念公园，令人心情沉重。
它是沙巴东部的一座海岸城市。
渔港附近的中央巴刹和露天市场，蔬果丰盛，鱼虾满仓。
我的仙本那（Semporna）之行，始于对一张照片的忆念。
居住在马布岛上的巴夭族群，为仙本那注入最原始的气息。
越往深处去，河流越窄，水面浮藻和死鱼渐多，水底过多的沉积物导致鱼类死亡。
早年有很多香港人来做生意，因此它又有“小香港”之称。
晨光里，河面响起清脆的啁啾，啄木鸟也开始杜杜地工作；站立树稍的鸟儿俯瞰大地，犹如大河的守卫者。猎鱼的水鸟低飞水面，像是在为几名观鸟者摆上最佳姿势。
苏禄人生计仰赖木舟
达拉果（Tarap）是当地的特产，形状和果肉类似“尖必拉”，香甜可口，是当地人的最爱。榴梿堆积如山，售价为一公斤5元马币（约1.4新元），买客趋之若鹜。我在市场里寻寻觅觅，众里寻它千百度，却在一个小村庄的路边摊子上，发现了红肉榴梿。沉迷于它的艳色，心中兴奋不已。尝了一口，却味若嚼蜡。
“大家注意，那棵大树上有长鼻猴，他是猴王，非常幸运，非常风流。”
游人叹为观止，啧啧称奇。对自然界的神奇，充满敬畏。
庄上的560间水上房屋，就是苏禄人的居所。比起巴夭人，真是天壤之别。我与当地居民交谈时了解到，苏禄人“数十年前，他们的祖先从菲律宾移民而来，今日已被纳入马来西亚国籍，能以马来语或英语与人沟通。而巴夭人不知道从何时开始，就已在水上寻求免费的地契。他们天生天养，没有囯籍。所幸旅游资源的开发，为两个族群创造了工作岗位。”
我听闻马布岛面向菲律宾的一端，居住着另一个族群。曾经有旅客在那里遭到绑架，被人视为畏途。那个午后，我大着胆子，穿越另一堆难民板屋，通过长板桥，直达美妙的水上村庄。
我走向甘榜比利（Kg Bilit）的京那巴当岸河畔。自称为河人（Orang Sungei）的向导，将我安置在浮脚屋度假村。正是雨季，低洼地区的小屋都成了浮居。在河畔住了一夜，也成全了我这一趟旅游的心愿。我的到来，仿佛引起蚊子冲刺的欢快和激动。周围树林茂密，我似乎听到松鼠、猴子、鳄鱼、鸟类的呼吸声。
登上香火鼎盛的普济寺，俯瞰一望无际的山打根海景，令人心旷神怡。建于19世纪的圣迈克与诸天使教堂（St Michael’s and All Angels Church），是二战后保留下来的花岗石建筑。我驱车前往，因为教堂曾是二战战俘的庇护所。美囯女作家艾格尼斯·凯斯（Agnes Keith）的经典作品《风下之乡》《万劫归来》，在这里曾名噪一时，它诙谐的笔调，记述上世纪中期的沙巴风情、土著逸事、集中营生活及战争之苦。她和家人的故居，展示了整个家族战前至战后的传奇故事。
阿崎婆从日本进口墓石，安排自己的山头墓地，也为贫困的日本妓女筑造墓碑；墓碑都朝着日本的方向。原本坐落在那栋两层楼建筑的八号娼馆，在日战时被炮火摧毀，战后重建，楼高五层，八号娼馆也已由婆罗洲药房取代。
老城市的变迁
饭后漫步，走入渔港。那个夜晚，渔港里桅杆林立，高唱丰收。
我聆听向导自豪地述说：“过去我们以简单的方式捕鱼，再拿到小镇售卖。若能捉到鲈鱼或‘顺富’鱼，就有更高的收入。今天，河边有四个发展旅游业的河人村庄，河人也在度假村里从事导游、维修、炊事和清洁工作。”
动植物的伊甸园
《山打根八号娼馆》反映了1860至1930年间病态和穷困的日本社会对女性的歧视，数以千计的年轻妇女往韩囯、新加坡、仰光、雅加达、山打根等地寻找生计，操皮肉生涯。
照片的画面：海水晶莹剔透，小舟如浮。
我以初来者的好奇，匆匆地走入巴夭族人村庄，就像是进入难民营，他们的居所破烂不堪，孩童成群聚在屋宇下打牌玩乐。停泊水面的小舟上，铺满衣物用具，他们生在水上，住在水上，头发被晒得棕红。两三岁的小孩都已熟悉水性，能下水捕鱼。在枯水期移动船居时，母舟尾部拖着的两只小舟，就是他们全部的资产。他们捕鱼，摇着小舟，向游客售卖鲜鱼、螃蟹和龙虾，形成一道风景线。
游人为之一振。透过望远镜，果然那猴子身躯壮硕，肚圆如球，鼻大如肿瘤，与它周围十数只体小鼻小的母猴，极不对称。
它位于沙巴东南海岸。我决意让它的色彩和暖风抚慰自己的心灵。
岸边树枝摇曳。经过一夜的沉眠，动物现身觅食。猴群采摘野果，表演泰山荡秋千，当模特儿。
沙巴，有丽水的歌唱，天然生态的呼吸，历史的哀叹，它融合于我的思绪中，袅袅盘旋。
山打根是一个充满历史的老城市。
渔民领着外劳为渔获分门别类，定斤论两，搬运贮藏，生活气息浓烈。
作为旅途中的一个特殊景点，我在当地人的指引下，找到了阿崎婆在山打根生活的“八号娼馆”及她的墓地。阿崎婆是日本女作家山崎朋子的《山打根八号娼馆》一书的女主人公。作者通过对这位出生于熊本天草，曾经在八号娼馆当娼妓的老妇人阿崎婆的访谈，详实地记录了她从13岁开始接客，直到老死他乡的一生。
由于生活的需要，苏禄人家家备有木舟，制作木船是家中大事。停泊水面、美观的“海盗船” ，是苏禄人最典型的舟车了。
游客们低头沉思，仿佛深受感动。
公园有一个足球场的面积，是二战时战俘营的原址，巨树参天，静得令人感觉阴森，日本军囯主义者的罪行，就刻在一旁的石碑上。1942年，日军将在新马虏获的澳大利亚和英国战俘移至山打根，作为建造军用机场的苦力。这使我想起林参天《余哀》小说中被虐至死的澳洲兵麦克。1943年底，在山打根的战俘有2500人。1945年1月，日军开始首个死亡长征，强迫战俘从山打根长征到260公里外的兰瑙（Ranau），本已病弱的战俘不堪虐待，伤亡巨大，战争结束时，只有6个逃亡者保命。
第二天，当自然界展现生机勃勃的一刻，我乘上船艇，在泛黄的京那巴当岸河上探视生命。
渔民知道我是外来的，与我侃侃而谈，告诉我外劳是山打根最重要的劳动力，捕鱼作业也依靠他们。他们以一周为出海的周期，最远可抵苏禄海的边缘。头家经营的方式，或给工资，或是将每一趟收入扣除油钱、冰钱和渔船维修费，再五五分账。在公海上，曾经有外劳私吞渔获，他们发讯号灯，把大鱼一包包廉价地卖给香港漁船。由于沙巴地近菲律宾，头家更担心外劳把船驶去菲律宾，永不回头，为了降低风险，他们多聘用印度尼西亚外劳。
走入巴夭族人村庄
小艇驶向河岸，只见向导传递着望远镜。“那是犀鸟，爱情的忠诚者。”他遥指树端：“雄雌两鸟一起哺育小鸟，合作无间。公鸟若去世，雌鸟不久也会死亡。因为它失去了觅食的伴侣。”
坐在海上度假村的凉台上，绿如水晶的色彩持续地向我炫耀，烟火味浓的小舟已漂了过来，朴实的巴夭族小孩，欸乃着橹桨，空气中响着“kalapa”的呼叫，小孩已爬上水面柱子，将椰子递上台阶。
