我是小龙虾最早的“粉丝”之一。上世纪90年代，我在湖北鄂州工作过一段时间，于当地菜市场看到一种出产于梁子湖的螯虾，售价极廉，问津者却寥寥。问了才知道，这种小龙虾是外来的物种，被嫌鄙野，少有人食。我们一行五人都是好吃嘴，见其价廉，几乎每天都会买几斤来吃，先把虾放到淡盐水里养一天，待虾吐尽泥沙，再焯熟去壳，蘸蒜蓉而食。几顿过后，我们又发现白灼的虾肉不够鲜甜，且有一股泥腥气，遂借鉴炒螺的方式烹炒，投入大量的姜葱和干辣椒，另用八角、紫苏辟腥。经过调料的渗透，虾肉不仅泥腥味全无，味道也是香辣味美，颇有农家菜的乡土气息，当地友人吃了，也是一致赞好。
如果要推选一种近年来最为流行的街头食物，我认为小龙虾获胜的概率极大，虽然麻辣烫、臭豆腐等也很有竞争力，但是，味道始终如一也是它们的劣势。不似小龙虾，同样是徘徊于街头巷陌，却演变出了众多的口味：麻辣的、椒盐的、鱼香的、酱汁的，甚至还有糖醋和咖喱的。如果有一天，你发现有了小龙虾煎扒或奶油小龙虾，也不要惊讶，那不过是街头饮食文化的另类延续而已。
长沙人令小龙虾扬名
四川的麻辣小龙虾，也是在此基础之上发展出来的一种新吃法，乃以辣椒增味，花椒添香，尤为适合口味重的人。为了凸显小龙虾的市井属性，经营“麻小”的食肆或排档，多以瓦盆或铜盆盛装，尽显豪气，让食客有海吃一顿的痛快之感。而且吃“麻小”，也无须注意吃相，担心贻笑大方，尤其是夏日夜晚，街边的大排档常可看到左右开弓、挥汗如雨仍然埋头大嚼“麻小”的食客，不时用满是汤汁的手，举起啤酒猛灌一大口，然后重重地吐一口气。凡经历过那种场面的人，都有体验——街市上各种嘈杂的声响，马路上的霓虹光影，会在某一瞬间被放大了，变得无比的生动。
不过最早令小龙虾扬名的是长沙人。随着口味虾的声名鹊起，成为长沙人引以为傲的标志性美食，小龙虾也渐为人知。曾有一阵，到长沙若没吃过口味虾，没到浴足堂洗脚，就相当于到北京没吃过烤鸭，没到过长城。在这种地方饮食文化的推动下，口味虾也是遍地开花，成为各地大排档的流行美食。其制法是把小龙虾放到热油里灼熟，再加上葱姜、香料烹炒。
（作者是中国写作人）
由于湘厨施放作料非常“辣手”，炒熟的小龙虾，色泽本已艳红，旁边又夹杂着数不清的红椒，那种视觉上的张力，会让人又爱又怕。举箸一尝，浸泡在红油汤汁里的小龙虾，除了辣还是辣，口味清淡的人，此刻已是额头冒汗，有了弃筷而去的念头。但是，随着那股辣暖的热力直贯咽喉肚腹，味蕾也会渐渐变得麻木，食欲则被完全唤醒，再一动筷，哪里还能停得住口。
